Cette question me tarabuste un peu, alors j'ai cherché à creuser ce sujet... Il existe plusieurs techniques pour agrandir un patron suivant le type de patron

->"Couper les pièces du patron en deux": se fait sur le patron papier.
- Tracer une ligne à l'endroit le plus rectiligne, l'endroit où rallonger le patron.
- Couper la pièce selon cette ligne.
- Scotcher une première pièce sur un morceau de papier de soie pour patronnage.
- A partir de la ligne de coupe de cette pièce, tracer une ligne parallèle, d'autant de cm que nécessaire pour allonger la pièce.
- Scotcher le deuxième morceau sur cette ligne.

 
-> La méthode photocopieuse est rapide mais aléatoire quant à la taille finale obtenue, et il est difficile de contrôler l?ajustement entre les différents morceaux.

->Agrandir proportionnellement les patrons, en établissant un rapport entre la taille du patron dont vous disposez, et celle du patron que vous voulez obtenir... on fait simplement une homothétie

 il ne faut pas que le rapport soit trop élevé si l?on veut obtenir un agrandissement fiable. En fait il ne faut pas qu?il dépasse 4, ce qui n?est déjà pas si mal : 1 mm au départ donne 4 mm à l?arrivée... Ce qui peut provoquer des décalages importants si l?on se trompe dans son relevé. Mieux vaut procéder en deux fois qu?utiliser un rapport supérieur.

->Sur quelles mesures se baser pour agrandir un patron ?

-  Pour le cas d?une personne aux mensurations proportionnées (voir les tableaux de tailles normalisées) :

Pour une chemise, tunique, veste,... de forme droite, on se base sur le tour de poitrine augmenté de l?aisance que l?on veut avoir (en général 10 cm en plus de la mesure).
Pour une chemise, veste, tunique,... de forme trapèze, on se base sur la largeur d?épaule. La forme-même du vêtement donnera l?aisance nécessaire pour le porter.
Pour des pantalons, on se base sur le tour de cuisse, en ajoutant 3 à 5 cm pour l?aisance si le tissu n?est pas ou peu élastique, sans aisance si le tissu est élastique (jersey, laine bouillie, maille).
Pour les bonnets et chapeaux, on se base bien évidemment sur le tour de tête.

-  Pour les autres, les grands, les forts, les maigres : en se basant sur les tableaux de tailles normalisées, il faut agrandir en partant de la mensuration "normale" puis adapter le patron.
Par exemple, pour des chausses, un grand se basera sur son tour de cuisse pour établir le patron de base, ce qui donnera la largeur, puis il allongera le patron en le coupant à mi-cuisse et à mi-mollet, pour obtenir la bonne longueur sans toucher à cette largeur. A l?inverse, un fort de taille moyenne se basera sur la longueur de jambe pour établir le patron de base, puis coupera ce patron dans la longueur pour l?élargir à la bonne taille sans l?allonger.
>Quelques détails:
Les pinces poitrine:
Pour déplacer le bout de la pince (bout de sein), il suffit de le marquer et de garder les mêmes départ pour les pinces sur le bord du vêtement.
Pour agrandir la pince (plus forte poitrine), il faut agrandir la largeur sur le bord du vêtement, en ouvrant la pince, mais en récupérant sur la longueur côté (sinon le devant et le dos ne sont plus de la même longueur).

agrandissement:
On peut considérer qu'il faut rajouter maximum 2cm entre 2 tailles.

un avis d'Aline très pertinent:
J'utilise régulièrement des patrons taille 50 ou 52 et j'agrandis jusqu'à la taille 58. Concrètement j'ai remarqué qu'il ne faut pas tout agrandir surtout quand on augmente de plusieurs tailles. Pour exemple, je n'agrandis jamais les épaules ni l'encolure. Et dans les modèles avec découpe princesse (pour les vestes ou les robes), je ne bouge absolument pas la découpe ; éventuellement je rajoute un centimètre au milieu et tout le reste je le mets sur le côté du vêtement.



J'ai lu qu'un livre était intéresant à ce sujet: "Dessinez et adaptez vos patrons" de René Bergh chez Flammarion

Olivia m'a signalée cette page: http://www.neuemodestil.de/l%E4nder/frankreich/Frame-Set5.html  qui explique super bien ce que j'ai super mal expliqué.